Когда из размеренного и выдраенного до блеска Минска я только приземлился в Стамбуле и вынырнул после изматывающего путешествия, как дайвер, у которого закончился кислород, возле своего отеля в районе Кумкапы, что на карте и фото выглядели весьма выгодно, то искренне и неподдельно пришел в священный ужас.
Здесь надо заметить, что район Кумкапы, хотя и расположен в самом историческом сердце города и находится в километре-двух от всех главных достопримечательностей, на самом деле самый что ни на есть громадный торговый район, место обитания простых рабочих людей, торговцев одеждой и всем на свете, со швейными цехами и бесконечными, через каждые десять метров, лавками с баклавой, донером и прочими кебабами.
«Это что за новый Вавилон и Броуновское движение?!» — выстрелило мне в голову. Эффект был колоссальный: из ледяной проруби да в кипяток.
Меня ещё угораздило пойти на первую ознакомительную прогулку в самый час пик, да не в сторону достопримечательностей вроде Султанахмета и разных мечетей, а в противоположную, самую что ни на есть «рабоче-дехканскую». Туда, где обычные турецкие граждане и мигранты бегут, сверкая пятками, по домам и по оставшимся делам, так как дела у них, как я потом убедился, до поздней ночи — на широких турецких диванах они, как мы, не бездельничают.
Разбитые тротуары… На них во все стороны, не взирая на светофоры и плотный, сигналящий без умолку трафик — толпы местного люда, среди которых и чернявые потомки янычар, и совсем иссиня-смоленистые выходцы из экваториальной Африки, и славные сыны и дочери берберов из Магриба в длинных туниках… И редкие брызги белой кожи по всей спешащей толпе, вроде меня. В центре Стамбула в пятницу около 18 часов по местному времени смешалось всё, и «люди, и кони».
Впечатление было почти сногсшибательным. Большой турецкий потоп из людей действительно чуть не снёс меня с ног, по неопытности решившего идти против течения.
Я с перепугу купил себе зачем-то дорогущих жареных каштанов, по вкусу — печеную картошку, только раз в двадцать дороже. Заглянул в какую-то местную мечеть, где в основном лица североафриканской наружности без дела сидели кругом во дворе и без улыбки наблюдали, как какой-то белый пытается войти в их священный храм, не сняв обуви и не омыв своих грязных ног под местными очищающими родниками.
Глотнув местного кислорода вперемешку с пылью неокрепшей грудью и с лёгким головокружением, я поспешил обратно, боясь заблудиться в этом водовороте людей и впечатлений, так как мой компас в виде мобильного интернета сломался ещё в аэропорту.
…Вообще здесь надо заметить, в чем я убеждался и впоследствии, потомки гордых османов в торговых кварталах, работают «во все лопатки и пятки», с раннего утра и до поздней ночи, без выходных.
Одни, как и сто лет тому, тягают на своем горбу современную арбу-тачку, с различными грузами размером со слона, находясь на низшей ступени местного социума. Другие шьют местные Гуччи и Армани в пыльных цехах по двенадцать часов. Третьи прикованы, как Сизиф к камню, к своим почти круглосуточным лавкам и магазинчикам — мечте местного простолюдина иметь свой бизнес и не иметь свободного времени, вся их жизнь протекает там же.
Все это очень колоритно, навевает на мысли, одновременно мучительно и поучительно…
На обратном пути рядом с гостиницей я обнаружил чудесную «столовку» с широкими витринами до земли для лучшего слюноотделения у прохожих. Перекусил там с голодухи набранными супом из чечевицы с мятой, рисом с нутом, куриным кебабом с картофелем, каймаком и салатом из помидоров и огурцов. Отъелся за все двое суток пути и, внезапно захотев спать, отбыл к себе в номера.
Продолжение следует…
Жду продолжения. Пока - восхищен.
Тем, как автор вывернул наизнанку немного знакомый мне город.
Оценка статьи: 4
0 Ответить